Princeton65 Mods 5 [Guitaramp]
基板の部品を交換します。
Ｒ５９ ４７Ｋを１５Ｋに交換します。
Ｃ８ ２２００ｐＦを１０００ｐＦに交換します。パート１で４７０ｐＦに交換する計画でしたが、実は改造後の試験で今イチで、１０００ｐＦにしました。
ポットＲ８とポットＲ９を取り外します。特にＲ９は、この後で使うので、きれいに取り外します。
ポットＲ８(TREBLE)の場所に、取り外したＲ９の５０ＫＢを取り付けます。
ポットＲ９(BASS)の場所に、アルプスの９型ポット５０ＫＡを取り付けます。
アルプスの９型ポットは、千石電商で売っていました。このポットとオリジナルのポットは、写真のように形も大きさも違います。しかし、検討の結果、ちゃんと使えることが分かりました。
しかし、アルプスのは基板に取り付けることができません。そこで、基板にはリード線を介して取り付けて、ポットはシャシにナット締めで取り付けます。軸の長さが、５ミリ程度足りませんが、ノブを付けてみると、遜色なく使用できます。
このような形でポットの交換ができました。
オリジナルの回路は、トレブルに５０Ｋ３０Ｃ、ベースに５０ＫＢが使われていました。
これを、トレブル５０ＫＢ、ベース５０Ｋ１５Ａに交換したことになります。
この詳細については、長い話になるので、別の機会に説明したいと思いますが、この変更でアンプは使いやすくなりました。
その他に、Ｃ５を変更しました。
１回目の試験で、リバーブも正常になり随分と使いやすくなったのですが、低音が弱い事が分かりました。スピーカーも弱いのですが、キャビネットが小さい事も低音不足の原因です。
これを改善するには、スピーカーを交換するのが良いのですが、１７，０００円のアンプにお金をかけるのも、もったいない。そこで、トーンコントロールを少し変えることにしました。
Ｃ５ ０．２２ｕＦを、０．１ｕＦに変更します。
この結果、トーンコントロールの周波数特性は、スーパーリバーブと同じになります。とても具合が良いです。
以上の変更で、Princeton 65 は、使えるようになりました。めでたしめでたし。
安いし、軽いし、最低限の音量もあるし、しばらく現役で使います。
おわり
Ｒ５９ ４７Ｋを１５Ｋに交換します。
Ｃ８ ２２００ｐＦを１０００ｐＦに交換します。パート１で４７０ｐＦに交換する計画でしたが、実は改造後の試験で今イチで、１０００ｐＦにしました。
ポットＲ８とポットＲ９を取り外します。特にＲ９は、この後で使うので、きれいに取り外します。
ポットＲ８(TREBLE)の場所に、取り外したＲ９の５０ＫＢを取り付けます。
ポットＲ９(BASS)の場所に、アルプスの９型ポット５０ＫＡを取り付けます。
アルプスの９型ポットは、千石電商で売っていました。このポットとオリジナルのポットは、写真のように形も大きさも違います。しかし、検討の結果、ちゃんと使えることが分かりました。
しかし、アルプスのは基板に取り付けることができません。そこで、基板にはリード線を介して取り付けて、ポットはシャシにナット締めで取り付けます。軸の長さが、５ミリ程度足りませんが、ノブを付けてみると、遜色なく使用できます。
このような形でポットの交換ができました。
オリジナルの回路は、トレブルに５０Ｋ３０Ｃ、ベースに５０ＫＢが使われていました。
これを、トレブル５０ＫＢ、ベース５０Ｋ１５Ａに交換したことになります。
この詳細については、長い話になるので、別の機会に説明したいと思いますが、この変更でアンプは使いやすくなりました。
その他に、Ｃ５を変更しました。
１回目の試験で、リバーブも正常になり随分と使いやすくなったのですが、低音が弱い事が分かりました。スピーカーも弱いのですが、キャビネットが小さい事も低音不足の原因です。
これを改善するには、スピーカーを交換するのが良いのですが、１７，０００円のアンプにお金をかけるのも、もったいない。そこで、トーンコントロールを少し変えることにしました。
Ｃ５ ０．２２ｕＦを、０．１ｕＦに変更します。
この結果、トーンコントロールの周波数特性は、スーパーリバーブと同じになります。とても具合が良いです。
以上の変更で、Princeton 65 は、使えるようになりました。めでたしめでたし。
安いし、軽いし、最低限の音量もあるし、しばらく現役で使います。
おわり
ACE TONE SA-3 その４ [Guitaramp]
すっかり SA-3 の事を忘れている今日このごろです。
さて、どっから再開するか。
パワートランジスタはカンタイプで鉄シャシに直留めされています。鉄シャシをヒートシンクにしています。これじゃ心配なので、アルミ板でヒートシンクを作ります。手元に２ｍｍ厚の歯切れが有ったので、これを加工してヒートシンクを作ります。シャシの孔に合わせて、トランジスタが取り付けられるように孔を開け、少し折り曲げます。
大きな方が、パワーアンプ終段用で、小さい方はドライバー用です。
もう一つ、修正がありました。パワートランジスタの１個の固定ネジが、シャシの孔の縁に異常に接近しています。このネジはトランジスタの外ケース（エミッタ）と同じ電位になる通電部で、一歩間違えると、シャシにショートします。あぶねー。
昔と言わず今と言わず、結構このような事は多いです。シャシの孔を削っておきます。
このヒートシンクをシャシに取り付けます。
パワートランジスタの取り付け
パワトラは、マイカ板を介してシャシに取り付けられていますが、マイカ板に塗ってあるシリコンペーストが乾燥して固まっています。これは水分を含んでべとべとゲル状になってないと熱の伝導ができないので、やり直します。まず、マイカ板をきれいに清掃して、新しくしりこんぺーストを塗ります。
これを、今度はシャシではなく、アルミのヒートシンクに取り付けます。
パワートランジスタ取り付け後
ヒートシンク真ん中から出ているのはスピーカーコードです。あまり良い方法ではありません。オリジナルのコード引き出し口がここだったので、そのまま作りました。まあ、売り物には不的確ですが、自分で使うには良しとします。
写真は、シャシ内側から見たものです。左側の上下にある四角い基板のようなものが、パワートランジスタ取り付け用のソケットです。
つづく いつまで続くだべ
林クラフト ホームページ
http://www002.upp.so-net.ne.jp/hayashi_craft/
さて、どっから再開するか。
パワートランジスタはカンタイプで鉄シャシに直留めされています。鉄シャシをヒートシンクにしています。これじゃ心配なので、アルミ板でヒートシンクを作ります。手元に２ｍｍ厚の歯切れが有ったので、これを加工してヒートシンクを作ります。シャシの孔に合わせて、トランジスタが取り付けられるように孔を開け、少し折り曲げます。
大きな方が、パワーアンプ終段用で、小さい方はドライバー用です。
もう一つ、修正がありました。パワートランジスタの１個の固定ネジが、シャシの孔の縁に異常に接近しています。このネジはトランジスタの外ケース（エミッタ）と同じ電位になる通電部で、一歩間違えると、シャシにショートします。あぶねー。
昔と言わず今と言わず、結構このような事は多いです。シャシの孔を削っておきます。
このヒートシンクをシャシに取り付けます。
パワートランジスタの取り付け
パワトラは、マイカ板を介してシャシに取り付けられていますが、マイカ板に塗ってあるシリコンペーストが乾燥して固まっています。これは水分を含んでべとべとゲル状になってないと熱の伝導ができないので、やり直します。まず、マイカ板をきれいに清掃して、新しくしりこんぺーストを塗ります。
これを、今度はシャシではなく、アルミのヒートシンクに取り付けます。
パワートランジスタ取り付け後
ヒートシンク真ん中から出ているのはスピーカーコードです。あまり良い方法ではありません。オリジナルのコード引き出し口がここだったので、そのまま作りました。まあ、売り物には不的確ですが、自分で使うには良しとします。
写真は、シャシ内側から見たものです。左側の上下にある四角い基板のようなものが、パワートランジスタ取り付け用のソケットです。
つづく いつまで続くだべ
林クラフト ホームページ
http://www002.upp.so-net.ne.jp/hayashi_craft/
Princeton65 Mods 4 [Guitaramp]
さてそれでは、基板上の部品を変更していきます。基板上の幾つかの部品のハンダを取り去り、新しい部品をハンダ付けするのですが、ここで、ハンダをきれいに取り去る事が重要になります。ハンダを取るには、ハンダ吸い取り機を使います。
このハンダ吸い取り機も、ピンからキリまで有りますが、実用に耐えるものはある程度お金が掛かります。
安いものでは、手動ポンプ式がありますが、これは実用にはなりません。アンプの自作や改造には、電動ポンプ式のハンダ吸い取り機が必要です。
昔１９７０年代はじめにはプロの製造の現場でも手動式を使っていたのですが、（と言うかこれしか無かった）８０年になるころには工場のラインの補修部やアフターサービスでは電動ポンプ式が使われるようになります。
振り返ってみると、昔の大ざっぱな設計のベーク片面基板の補修では、手動ポンプ式でもなんとかハンダは吸い取ることができましたが、密度が高く、スルーホールや銅箔も薄くなったような両面基板では電動ポンプ式でないと、失敗する確率が高くなり、手動ポンプ式では時間ばかり掛かって、やってられない事態になりました。
ハンダを溶かして、吸い取るという作業は、できるだけ手早く短時間で、しかも１回で、終わらせる必要があります。ハンダを溶かしている時間が長いと、プリント基板の銅箔が溶けて薄くなって、もろくなったり、無くなってしまったりするのです。このような事が起こらないためにも、良いハンダ吸い取り機が必要です。
余談ですが、１９８０年ころのＭ社ＪＣＭ８００シリーズの基板の銅箔は脆弱でした。ジャックやポット交換等でハンダを吸い取ると、銅箔がペラペラと基板から剥がれるのでした。長い仕事の経験の中でも、他社ではこんな弱い基板は見たことが無いです。１回ではなく複数回経験しています。
結果として、ハンダ吸い取りは最短時間で行い、部品の交換後に基板パターンをメッキ線で補強する、という事になりました。こんな基板に、手動ポンプ式しか手段が無かったら、もう絶望です。
どうでも、「手動式で何とかしろ」という事なら、むりやりに何とかできない事もない？ですが、作業する箇所が多くなると、それに掛かる時間と労力も膨大になり、それなりの超人的な技術も必要になります。やはり、普通の人は電動ポンプ式を使うべきだと思います。
私のはもう３０年くらいたつ旧式ですが、主要部品を交換しながら、今でもちゃんと使えます。新品で買うと数万円はしますが、それだけの価値は十分にあります。
バカみたいに高いコンデンサや、電線を買うくらいなら、ハンダ吸い取り機にお金を掛けましょう。
とは言え、何とか成らないか？と言う人のために
手動式で作業をするやり方
このダイナタッチ・シリーズのアンプの基板はコンポジット、別名紙エポキシ、という片面基板を採用しています。片面基板なら、ちょっとの工夫で手動ポンプ式ハンダ吸い取り機で、何とか部品交換をすることができます。
その方法
１ まず、目的の部品、これの足をニッパで切ります。もうこの部品は使いません。
２ 次に基板裏側で、ハンダを、ハンダこてで溶かして、部品の足の残りをピンセットでつまんで撤去します。
３ 次に、このハンダを、吸い取り機で吸い取ります。
以上の３ステップですが、特に２は、手早くやってください。
注 ただし、上記の方法が使えるのは抵抗とコンデンサくらいの小さな単純な形のリード型部品に限ります。Princetone65の例で言えば、ポットの取り外しは、手動ポンプ式ではたぶん不可能です。プリント基板のパターンを壊してしまうリスクが高いです。
電動ポンプ式ハンダ吸い取り機では、この工程の１と２を省略するできます。その上で、３の工程も素早く、きれいにする事ができます。
特に両面基板のスルーホールの中に残ったハンダを除去するのは、もう電動ポンプでないと無理です。またビンテージのフェンダーアンプのファイバー基板のハトメに入ったハンダの除去も、電動ポンプでないと無理です。それから５０年代、６０年代のラグ板に部品を組んだ真空管アンプの修理等では電動ポンプ式は必要です。
ハンダ付けの指南書
昔、１９７０年ころ？ＣＱ出版から「実装技術」というありがたい本が出ておりまいした。もちろん今では絶版です。また、「初歩のラジオ」というこれまた初心者にはありがたーい雑誌もありました。これも絶版。
そのかわりに、今日では雑誌「トランジスタ技術」に時々「ハンダ技術のこつ」のような特集記事が毎年のある時期に出ているようです。興味のある人はネットで調べて、もし本屋さんに出た時に買うと良いでしょう。
どんどん長くなってしまう。
つづく
このハンダ吸い取り機も、ピンからキリまで有りますが、実用に耐えるものはある程度お金が掛かります。
安いものでは、手動ポンプ式がありますが、これは実用にはなりません。アンプの自作や改造には、電動ポンプ式のハンダ吸い取り機が必要です。
昔１９７０年代はじめにはプロの製造の現場でも手動式を使っていたのですが、（と言うかこれしか無かった）８０年になるころには工場のラインの補修部やアフターサービスでは電動ポンプ式が使われるようになります。
振り返ってみると、昔の大ざっぱな設計のベーク片面基板の補修では、手動ポンプ式でもなんとかハンダは吸い取ることができましたが、密度が高く、スルーホールや銅箔も薄くなったような両面基板では電動ポンプ式でないと、失敗する確率が高くなり、手動ポンプ式では時間ばかり掛かって、やってられない事態になりました。
ハンダを溶かして、吸い取るという作業は、できるだけ手早く短時間で、しかも１回で、終わらせる必要があります。ハンダを溶かしている時間が長いと、プリント基板の銅箔が溶けて薄くなって、もろくなったり、無くなってしまったりするのです。このような事が起こらないためにも、良いハンダ吸い取り機が必要です。
余談ですが、１９８０年ころのＭ社ＪＣＭ８００シリーズの基板の銅箔は脆弱でした。ジャックやポット交換等でハンダを吸い取ると、銅箔がペラペラと基板から剥がれるのでした。長い仕事の経験の中でも、他社ではこんな弱い基板は見たことが無いです。１回ではなく複数回経験しています。
結果として、ハンダ吸い取りは最短時間で行い、部品の交換後に基板パターンをメッキ線で補強する、という事になりました。こんな基板に、手動ポンプ式しか手段が無かったら、もう絶望です。
どうでも、「手動式で何とかしろ」という事なら、むりやりに何とかできない事もない？ですが、作業する箇所が多くなると、それに掛かる時間と労力も膨大になり、それなりの超人的な技術も必要になります。やはり、普通の人は電動ポンプ式を使うべきだと思います。
私のはもう３０年くらいたつ旧式ですが、主要部品を交換しながら、今でもちゃんと使えます。新品で買うと数万円はしますが、それだけの価値は十分にあります。
バカみたいに高いコンデンサや、電線を買うくらいなら、ハンダ吸い取り機にお金を掛けましょう。
とは言え、何とか成らないか？と言う人のために
手動式で作業をするやり方
このダイナタッチ・シリーズのアンプの基板はコンポジット、別名紙エポキシ、という片面基板を採用しています。片面基板なら、ちょっとの工夫で手動ポンプ式ハンダ吸い取り機で、何とか部品交換をすることができます。
その方法
１ まず、目的の部品、これの足をニッパで切ります。もうこの部品は使いません。
２ 次に基板裏側で、ハンダを、ハンダこてで溶かして、部品の足の残りをピンセットでつまんで撤去します。
３ 次に、このハンダを、吸い取り機で吸い取ります。
以上の３ステップですが、特に２は、手早くやってください。
注 ただし、上記の方法が使えるのは抵抗とコンデンサくらいの小さな単純な形のリード型部品に限ります。Princetone65の例で言えば、ポットの取り外しは、手動ポンプ式ではたぶん不可能です。プリント基板のパターンを壊してしまうリスクが高いです。
電動ポンプ式ハンダ吸い取り機では、この工程の１と２を省略するできます。その上で、３の工程も素早く、きれいにする事ができます。
特に両面基板のスルーホールの中に残ったハンダを除去するのは、もう電動ポンプでないと無理です。またビンテージのフェンダーアンプのファイバー基板のハトメに入ったハンダの除去も、電動ポンプでないと無理です。それから５０年代、６０年代のラグ板に部品を組んだ真空管アンプの修理等では電動ポンプ式は必要です。
ハンダ付けの指南書
昔、１９７０年ころ？ＣＱ出版から「実装技術」というありがたい本が出ておりまいした。もちろん今では絶版です。また、「初歩のラジオ」というこれまた初心者にはありがたーい雑誌もありました。これも絶版。
そのかわりに、今日では雑誌「トランジスタ技術」に時々「ハンダ技術のこつ」のような特集記事が毎年のある時期に出ているようです。興味のある人はネットで調べて、もし本屋さんに出た時に買うと良いでしょう。
どんどん長くなってしまう。
つづく
Princeton65 Mods 3 [Guitaramp]
シャシ材質は１．６ｍｍ厚のアルミニウムです。豪華！鉄シャシよりは高価なはずです。
このアルミシャシのおかげで、６５Ｗのアンプにもかかわらず、大きなヒートシンクがありません。アルミシャシ全体がヒートシンクになっています。フェンダーのダイナタッチ・シリーズと呼ばれるアンプはみんな同じアルミシャシを採用しているようです。
鉄は蓄熱作用があるので、鉄シャシの場合、シャシ自体のコストは下がりますが、大型アンプでは大きなヒートシンクが必要になり、結局同じくらいのコストがかかります。
分解
まず、フロントパネルのノブを取り外します。引っこ抜けば取れます。
すると、ポットの軸の根本に黒いスペーサーが見えます。これを引っこ抜きます。
こういう、細かい部品はなくさないよう注意してください。無くすと、本当に大変です。
次にフロントパネルのジャックのナットを緩めて、外します。
次に、正面から見て右側のワイヤリングが束になって、ごちゃごちゃしている部分に取りかかります。
上から見たところです。
右横から見たところです。
ここから先は、もう後戻りできない領域です。自信が無い人は、やめましょう。
この束になったワイヤリングは、それぞれがファストンクリップで基板と電源スイッチに接続されています。それを１本づつ、取り外します。
この時に、必ず絵を描いて記録していきます。クリップの位置、名前、電線の色など間違えないように、正確に記録します。
もし、Service Manualをダウンロードできれば、記録は不要です。しかし、記録を正確に取る習慣を付けると、だいたいどんなアンプでも、分解して元通りにするくらいの事はできるようになります。
まず、電線を束ねているインシュロック・タイをニッパで切ります。それから、絡まっている電線を整理して、手前から順にクリップを外していきます。
パイロットランプは、リード線をつまんで、引っ張ると、ホルダーからＬＥＤが出て来ます。はめ込み式になってます。
電源スイッチの上側の端子、白と黒の２本、もクリップを抜きます。
基板上のスピーカー端子、白と黒の２本、もクリップを抜きます。
基板左側のリバーブ・タンクへのコネクタ、赤と白、も抜きます。
これで、基板上の全てのワイヤリングが外されました。
次に、シャシを裏返すと、３本のネジがあります。ヒートシンクを接着するネジです。これを緩めて、取り外します。
シャシを再び表にして、基板を固定しているプラスネジを取り外します。全部取ると、基板は少しの力で簡単に動くようになります。
もし、びくともしない時はネジの取り忘れがないかよく確認してください。
電源トランスの下側、パワートランジスタの下に、ヒートシンクのアルミのブロックがあります。これをシャシ後方へずらすように移動すると、外れます。写真は基板を外した後のものです。このブロックが基板したにあります。
注意して、基板を、フロントパネルから後ろに向かって押していくと、ポットの軸が、フロントパネル孔から外れます。この時に、基板上の部品が、電源トランスに引っかかる事がありますが、無理に押し込まないで、やさしく扱ってください。かと言って、ある程度の力は必要です。こつが要ります。
ポットの軸が、孔からはずれたら、基板を左方向へずらします。
取り外した基板
さあ、どうしましょ。
つづく
このアルミシャシのおかげで、６５Ｗのアンプにもかかわらず、大きなヒートシンクがありません。アルミシャシ全体がヒートシンクになっています。フェンダーのダイナタッチ・シリーズと呼ばれるアンプはみんな同じアルミシャシを採用しているようです。
鉄は蓄熱作用があるので、鉄シャシの場合、シャシ自体のコストは下がりますが、大型アンプでは大きなヒートシンクが必要になり、結局同じくらいのコストがかかります。
分解
まず、フロントパネルのノブを取り外します。引っこ抜けば取れます。
すると、ポットの軸の根本に黒いスペーサーが見えます。これを引っこ抜きます。
こういう、細かい部品はなくさないよう注意してください。無くすと、本当に大変です。
次にフロントパネルのジャックのナットを緩めて、外します。
次に、正面から見て右側のワイヤリングが束になって、ごちゃごちゃしている部分に取りかかります。
上から見たところです。
右横から見たところです。
ここから先は、もう後戻りできない領域です。自信が無い人は、やめましょう。
この束になったワイヤリングは、それぞれがファストンクリップで基板と電源スイッチに接続されています。それを１本づつ、取り外します。
この時に、必ず絵を描いて記録していきます。クリップの位置、名前、電線の色など間違えないように、正確に記録します。
もし、Service Manualをダウンロードできれば、記録は不要です。しかし、記録を正確に取る習慣を付けると、だいたいどんなアンプでも、分解して元通りにするくらいの事はできるようになります。
まず、電線を束ねているインシュロック・タイをニッパで切ります。それから、絡まっている電線を整理して、手前から順にクリップを外していきます。
パイロットランプは、リード線をつまんで、引っ張ると、ホルダーからＬＥＤが出て来ます。はめ込み式になってます。
電源スイッチの上側の端子、白と黒の２本、もクリップを抜きます。
基板上のスピーカー端子、白と黒の２本、もクリップを抜きます。
基板左側のリバーブ・タンクへのコネクタ、赤と白、も抜きます。
これで、基板上の全てのワイヤリングが外されました。
次に、シャシを裏返すと、３本のネジがあります。ヒートシンクを接着するネジです。これを緩めて、取り外します。
シャシを再び表にして、基板を固定しているプラスネジを取り外します。全部取ると、基板は少しの力で簡単に動くようになります。
もし、びくともしない時はネジの取り忘れがないかよく確認してください。
電源トランスの下側、パワートランジスタの下に、ヒートシンクのアルミのブロックがあります。これをシャシ後方へずらすように移動すると、外れます。写真は基板を外した後のものです。このブロックが基板したにあります。
注意して、基板を、フロントパネルから後ろに向かって押していくと、ポットの軸が、フロントパネル孔から外れます。この時に、基板上の部品が、電源トランスに引っかかる事がありますが、無理に押し込まないで、やさしく扱ってください。かと言って、ある程度の力は必要です。こつが要ります。
ポットの軸が、孔からはずれたら、基板を左方向へずらします。
取り外した基板
さあ、どうしましょ。
つづく
Princeton65 Mods 2 [Guitaramp]
早速、訂正。今では、回路図はフェンダーのサイトには無いようです。フェンダーもケチになりました。
まあ、必要な人はいろんなサイトがあるので、Survice Manual を探してみましょう。
自己責任の話
初めに、この話をしておくべきでした。この私のブログには、間違いも、時代遅れの価値観も含まれています。何しろ、無我夢中でやってますので、見落としも勘違いも有りです。信じる信じないは自己責任でお願いします。
もし、読者がご自身で作業される場合は、どんな結果が出ても、全て自己責任でお願いします。
何が起きても、私は知りません。
これは、何十年も前から続く、自作の掟です。
さて、シャシを取り出します。
まず、アンプ裏側から、スピーカーの配線、スピーカーの端子からクリップを外します。
次に、リバーブタンクのコネクタを外して、キャビネット裏から見て、右側面にあるコードクランプを留めてあるネジを外します。
シャシは６本のネジで、キャビネットに固定されています。４本は天面に有り、２本は側面にあります。キャビネット側面は、前側と後側に２本のネジが見えます。前側はバッフルを固定するネジなので、これは触りません。後ろ側のネジがシャシ固定ネジです。
キャビネット側面後側のネジを外します。左右の側面に１本づづ、計２本です。
天面のネジを外しますが、一度にやると、シャシが落ちてしまいますので、順にやります。
まず、キャビネット前側の２本を外して、次にキャビネット後ろから見て右側のネジを外します。
つぎに、片手でシャシを落ちないように支えながら、残った最後の１本のネジを外します。
ネジが取れると、シャシをゆっくりとキャビネットから引き出します。
ああ、くたびれる。
取り付けの時は、逆をやります。
取り外したシャシの写真です。
スピーカーについて
このアンプは安物なので、着いているスピーカーもチープです。１２インチとは思えない小さいマグネット、でもこの小さいマグネットが幸いしています。
エミネンスでは、１０インチでこの貧相なマグネットがよく使われていますが、たぶんこのマグネットとボイスコイルは７５Ｗ用かと思います。性能的には不足はありません。
あくまでも一般論ですが、マグネットやボイスコイルが小さいと、音圧は小さくなりますが、きれいな音が出ます。過去の名器では、ジェンセンのP12Rや、セレッションのアルニコブルーやグリーンバック、他にもシルバートーンやグレッチで使われたローラのスピーカーなどがあります。
名器と比較してはこのアンプの１２インチスピーカーは少し可愛そうですが、まあ安物の中では見込みがあります。使ってみましょう。
つづく
まあ、必要な人はいろんなサイトがあるので、Survice Manual を探してみましょう。
自己責任の話
初めに、この話をしておくべきでした。この私のブログには、間違いも、時代遅れの価値観も含まれています。何しろ、無我夢中でやってますので、見落としも勘違いも有りです。信じる信じないは自己責任でお願いします。
もし、読者がご自身で作業される場合は、どんな結果が出ても、全て自己責任でお願いします。
何が起きても、私は知りません。
これは、何十年も前から続く、自作の掟です。
さて、シャシを取り出します。
まず、アンプ裏側から、スピーカーの配線、スピーカーの端子からクリップを外します。
次に、リバーブタンクのコネクタを外して、キャビネット裏から見て、右側面にあるコードクランプを留めてあるネジを外します。
シャシは６本のネジで、キャビネットに固定されています。４本は天面に有り、２本は側面にあります。キャビネット側面は、前側と後側に２本のネジが見えます。前側はバッフルを固定するネジなので、これは触りません。後ろ側のネジがシャシ固定ネジです。
キャビネット側面後側のネジを外します。左右の側面に１本づづ、計２本です。
天面のネジを外しますが、一度にやると、シャシが落ちてしまいますので、順にやります。
まず、キャビネット前側の２本を外して、次にキャビネット後ろから見て右側のネジを外します。
つぎに、片手でシャシを落ちないように支えながら、残った最後の１本のネジを外します。
ネジが取れると、シャシをゆっくりとキャビネットから引き出します。
ああ、くたびれる。
取り付けの時は、逆をやります。
取り外したシャシの写真です。
スピーカーについて
このアンプは安物なので、着いているスピーカーもチープです。１２インチとは思えない小さいマグネット、でもこの小さいマグネットが幸いしています。
エミネンスでは、１０インチでこの貧相なマグネットがよく使われていますが、たぶんこのマグネットとボイスコイルは７５Ｗ用かと思います。性能的には不足はありません。
あくまでも一般論ですが、マグネットやボイスコイルが小さいと、音圧は小さくなりますが、きれいな音が出ます。過去の名器では、ジェンセンのP12Rや、セレッションのアルニコブルーやグリーンバック、他にもシルバートーンやグレッチで使われたローラのスピーカーなどがあります。
名器と比較してはこのアンプの１２インチスピーカーは少し可愛そうですが、まあ安物の中では見込みがあります。使ってみましょう。
つづく
Princeton65 Mod [Guitaramp]
Fender Princeton65 安くていいアンプですが、ちょっと問題が有って改造します。
１年半くらい前にヤフオクでこのアンプを買いました。丁度安くて、軽くて、ある程度の音量がある、そして分解修理が簡単なアンプを探していたら、これに当たりました。値段は約￥１７０００で、外観はとてもきれいでした。少し使っていると、欠点も見えてきました。
Princeton65 は、フェンダー社の２００３年のカタログに出ているアンプです。約１６年前のアンプ、という事になります。フェンダー社の中でも、当時の安物ラインの中でちょっと上質の、という位置づけでしょうか。出力は６５Ｗ、１２インチスピーカーが１発、本当に６５Ｗ出るので大したものです。ただし、スピーカーは安物です。このようなアンプで、まあ無理を承知で言えば、デラックスリバーブの代打くらいはできます。２チャンネルですが、ドライブ・チャンネルは使いません。クリーンのみ使って、歪みはエフェクターを使います。
さて、問題の欠点は以下です。
１、小音量ではリバーブの効きが悪い。というか、ほとんど効かない。
大きな音ではそれなりに出てくる。不便。
２、クリーン・チャンネルのゲインが高すぎて、小音量で非常に使いづらい。
とにかく、小さいアンプのくせに、たぶん少年が体育館で爆音で鳴らす、ような設計のコンセプトです。
３、トーンコントロールの変化カーブが変。なんか１から２くらいに上げても派手に変化する感じ。
３くらいに上げると、もう昔のアンプの７か８くらい上がってる感じ。
このように音が悪いという事は無いが、使いにくいのです。これはたぶん、このアンプを売りたい対象が、私のような老人ではなく、とにかく大きな音でわーっと鳴らしたい少年たちのために忖度したアンプではないかと思います。まあ、時代の流れ、とは言いつつもう１６年も前の２００３年の話である。
おじさんが使えるように直してあげよう。
ネットで回路図を入手します。フェンダーのサイトにあります。
以下の箇所を変更します。
１、抵抗Ｒ５９を１５Ｋにします。これでプリアンプの出力が下がり、相対的にリバーブのドライブレベルを上げることができます。
２、コンデンサＣ８を４７０ＰＦにします。これは２２００ＰＦだったので、ブライトスイッチがＯＮになりっぱなし状態でした。
３、ポットＲ８とポットＲ９を変更します。クリーン・チャンネルのTREBLEとBASSです。トーンコントロールのカーブを変更します。少々面倒ですが、
ポットＲ８とＲ９を外します。Ｒ８の場所に、Ｒ９を外した部品（Ｂ５０Ｋ）を取り付けます。Ｒ９の場所には、新しく調達したアルプスのポット（５０ＫＡ）を取り付けます。
つづく
ACE TONE SA-3 その３ [Guitaramp]
ＳＡ－３プリアンプ回路図です。
ＳＡ－３パワーアンプ回路図です。
以上の回路図はやっとこさコピーしたもので、１回目のコピーでは間違いが多く有り修理をしながら訂正した結果がこれです。部品の定数を読めない箇所や、詳細の分からない部品はそのままの形で書いておきます。まだ間違えている箇所が有るかもしれませんが、細かい違いはもう気にしない事にします。もし、間違いが有っても、必要な作業の都度に確認すれば良いだけのことです。
まずインプット、おなじみのHiとLoの二つがありますが、その他にTREと表示されたジャックが１個有ります。これはTREBLEです。つまり高音を強調したトーンになりますが、役に立たない残念な回路です。
プリアンプもパワーアンプも、半導体は全てＮＰＮシリコントランジスタです。この当時、FETはまだ登場しません。ですから、入力インピーダンスは今のアンプと比べると多少低めだと思います。
トーンコントロールはＣＲ型で、音色はあまり変化しません。その代わりに、パワーアンプの前にある押しボタンスイッチのフィルターで３色の切り替えをしています。このような構成は、内容は少し違いますが昔のAmpegのアンプに多く見られます。
総合的に見るとこのアンプのトーン回路の音は、あまり良くはありません。まあ昔の設計なので仕方ありません。
トーンコントロールの後には、ビブラート回路が有ります。これはトレモロではありません。当時、というか少し前の６０年代初頭、フェンダー社のブラウントーレックス・アンプやＶＯＸのＡＣ３０が真空管のビブラート回路を採用していました。当時ビブラートというのは、トレモロよりも高級だと思われていて、回路も複雑で部品も多く、設計もめんどくさい代物でした。しかし、その音は、今でもブラウントーレックスやＡＣ３０で聞けますが、つまらない物でした。このＳＡ－３も例外ではありません。ビブラートの音は、まず使えません。フェンダー社でも６３年からのブラックフェイスでは、ビブラートをやめて、有名なフェンダー式トレモロになっています。ＳＡ－３は６７年ころの発売なので、完全に流行に乗り遅れてました。
まあ、昔のアンプなのでこんなもんですが、もしこのアンプをもっと良く鳴らせたいと考えるのであれば、このビブラート回路は撤去して、信号をスルーさせた方が良いです。今回は、そこまではしませんが。
それから、このビブラート回路には、たぶんフォトカプラと思われる部品が２個使われています。回路図中でただの四角形で表示したのがそれです。この部品の詳細は分かりません。
そんで、インプット・トランス式のパワーアンプです。これは後でアンプが稼働してから調べてみると、とても面白いアンプでした。実は、このパワーアンプは後日改造しました。改造後は、ここだけ取れば、真空管アンプにも負けない内容になりました。後日説明しましょう。
話は前後しますが、回路図が一通り取れるとアンプの内容が分かってきます。
ざっと考えて、電源トランスと半導体はまあ使えるだろうと予測します。仮にこれらが壊れていても何とか代わりの部品は有るだろうと、勝手に決めます。実際苦労はしますが、なんとかなります。
終段とドライバーに使っているパワートランジスタがちょっと心配ですが、この２ＳＤ１３０は、実は中身は２ＳＤ８８０と同じようです。外観は２ＳＤ１３０がカンタイプで、２ＳＤ８８０がプラスチックモールドですから、取り付け方法が異なりますので、もしその場合は多少の金属加工が必要になりますが、これもなんとかなります。でも結果としては、そうはならずに済みました。
５０年も前のアンプですから、電解コンデンサは全部交換します。インプットとフットスイッチのジャックは、もうすでに錆びていて全部交換です。
スピーカーは埃だらけです。特に取り付けて上に向いているコーンの部分には厚く堆積しています。取り外して掃除します。水彩絵の具の筆を箒にして掃除機で埃を吸いながら作業します。コーンに埃が付着したままだと、たぶん音も変わるし、なにより衛生的に悪そうです。テスターで導通を見て、約６から７オームくらいならたぶん使えます。もう一度キャビネットに取り付けて、音の善し悪しは他のアンプに接続して確かめます。やぱっし、、、昔の日本のギターアンプです。低音もやせていて、高音も不足して、ブライト感もなく、もたっとした張りのない音です。これは、「太い」などと喜べない音です。まあ、期待する方が悪いんだけど。
というところで、やっと実際の作業を始めます。
電源プラグは写真のようにブレードが曲がっています。これは古いアンプではよくあります。私は迷わず新品に交換します。バカ高い電源コードや電源プラグで音が良くなるなんて、私は信じてませんが、電源プラグは曲がったのより新品が良いのは確かです。
電源コードは、ＵＬ規格品のＳＶＴが使われていました。電源トランスには米国とヨーロッパに対応したタップが有りますので、この当時のエーストーンは本機で輸出仕様になっていたことが分かります。
電源プラグと電源コードは、日本の電取規格品の１２Ａに交換します。電源コードはシャシ内で、コードクランプにより固定されます。これも当時の日本の電気製品ではちょっとめずらしく丁寧な作り方で、やはり輸出を強く意識しています。
整流ダイオードは１Ａ品を４個、ラグ版に組んでシャシに取り付けてありました。しかし、８Ω３０Ｗアンプの電源は、最大出力時にはピークで２．７Ａが流れます。整流のダイオードブリッジの１個のダイオードには半波が流れますから１．３５Ａのような気がしますが、そうはいきません。瞬間には２．７Ａが流れ、その分ＶＦが上昇します。また実際には、整流に要する時間は１／５０秒よりももっと短いので、瞬間にはもっと大きな電流が流れています。
とにかく、１Ａダイオードではちっと荷が重いのです。また昔は歪みなんか使わないのが普通でしたが、今時のオーバードライブなんぞやると、１Ａダイオードは飛んでしまうでしょう。飛ばないまでも重労働することになり、ある日突然、、、
また、昔と違って今では少し大きなダイオードも安価に買えますので、２００Ｖ６Ａのブリッジダイオードに交換します。この部品は、そのままシャシにネジで固定できます。また鉄のシャシでも、このくらいなら多少は放熱できます。
前述の変なブレーカーを撤去して、普通のヒューズに変更します。ついでに、２次回路にもヒューズを入れます。２次ヒューズは、電源トランスと整流ダイオードの間に入れます。こうする事で、整流ダイオードや２次回路電源配線がショートするような、放置しておくとアンプに重大なダメージを与えるような異常時には短時間でヒューズが切れます。
ただし、たとえば終段のトランジスタに異常な電流が流れたり、抵抗が燃えたくらいの事ではヒューズが切れないこともあります。注１参照
１次ヒューズにはＴ１．２５Ａを、２次ヒューズにはＴ３Ａを使います。ただし、このヒューズの値は、測定器を使って実際の電流の実効値を計って決めます。また、測定器は普通のテスターではだめで、HIOKI 3182 等の電源専用の測定器を使います。
注１、２次回路で何かが燃えても１次ヒューズが切れない事態は、実際に多くあります。特に、電源トランスがコスト重視で不当に小さい場合には、電源トランスが過熱した状態で、２次回路で電源がショートしても１次ヒューズが切れない事が起こります。この状態になると、２次回路はどんどん加熱して、トランスも加熱するので、ショートしたとは言え、加熱したトランスの抵抗があるので流れる電流はある値で制限されます。結果、その電流値が１次ヒューズの値以下なら、この状態は半永久的に続きます。そのまま続けば、何が起きるか？恐ろしい事態ですが、条件が整えば、実際に発生します。私は１度出会ったことがあります。２次ヒューズはこうした最悪の事態を、ある程度防止する事が可能です。
ただし、１００％防止するためには、電源トランスの中に温度ヒューズを入れておく事が必要です。現在市販されているまともなメーカーのギターアンプにはちゃんと温度ヒューズが入っています。しかし、昔のアンプには有りません。もちろん値段の高いビンテージアンプにもありません。
ですから、ビンテージアンプの取り扱いはご用心。簡単に言うと、絶対にやたらに大きな数値のヒューズを使わないことです。ビンテージアンプを見ていると時々１０Ａとか大きな数値のヒューズが入っている事がありますが、自殺行為です。ヒューズは、たとえ時々切れるとしても、必ずメーカーの指定値を使います。また、アンプを使わない時は電源プラグは必ず抜いておく事です。
電解コンデサを交換します。５０年前と今では部品の大きさが違います。同じ仕様ならうんと小さくなってしまいました。幾つかのコンデンサでは小さくなって取り付けに問題が出てきます。電源の一番大きな平滑コンデンサでは、元の２倍の容量にします。こうすると、元の部品と直径が同じか、近いので、そのまま交換できました。２２００ＵＦ６３Ｖは４７００ｕＦ６３Ｖにします。ここのコンデンサや、電源のその他のコンデンサも元の容量よりも大きくても差し支えない部分は多くあります。電源のコンデンサは大きい方が音も良くなります。また電源のメインコンデンサは４７００ｕＦにしたのですが、整流ダイオードを６Ａにしたのは、そのためにも有効です。元の１Ａダイオードでは、この点でも不利になります。
４７０ｕＦ６３Ｖは１０００ｕＦにしましたが、まだ直径が足りない。そこでテープを巻いてホルダーに取り付けます。テープはビニールテープでもいいのですが、難燃性が無いので、ガラス繊維のテープにしました。
また、新しい電解コンデンサは基板用で、端子の形がスナップインしか有りません。昔の孔の開いたラグ型がいいのだけど、無いので仕方なく使用します。
他の基板の上に載っている電解コンデンサも全部交換します。電源のフィルターに使っているものは容量が元のものより多少大きくても大丈夫です。信号の通過するものや、アンプの動作に関係するものは同じ容量を使います。耐圧は、基本的には元と同じものを使います。しかし、昔のアンプでは６．３Ｖや１０Ｖといった耐圧の低い電解コンデンサが出てきますが、これらは１６ＶでもだいたいＯＫです。
電源電圧のぎりぎりの耐圧のものや、回路によっては耐圧を超える電圧がかかる可能性がある箇所などは注意します。たとえば、パワーアンプ出力の４７０ｕＦ３５Ｖは、６３Ｖに変更しておきます。しかし、逆にやたらとどこでも耐圧が何倍も高いものに変えるのはあまり良いことではありません。特に信号レベルの低いアンプに使用されているものは、なるべく元の耐圧に近いものを使います。
つづく
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ACE TONE SA-3 その２ [Guitaramp]
それではSA-3を分解します。ノートに記録を取りながら進めます。まず、天板を外します。天板のネジ６本を外してから、アンプの左右側面にあるシャシを固定しているネジ４本を緩めます。このネジはまだ外しません。緩めるだけにしてください。それからアンプの後ろ側から天板をめくり上げます。このままでは、天板のフロントパネル側は上がってきません。天板をアンプ後方へ引き抜くように外します。そうすると、写真のように天板が外れて、シャシの中が見えるようになります。
変わったアンプです。天板が外れるアンプはとても珍しいです。ですが、全く他に無い訳ではありません。米国スタンデル社のアンプは、同じ構造をしています、こちらは１９６７年ころにはすでに発売されています。ＳＡ－３の発売が６９年として、その２年前にはスタンデル・アンプがあった事になります。どっちがオリジナルだったんでしょう？
スタンデル社は米国のアンプメーカーで、当時はけっこう有名でした。おもな愛用プレーヤーにウエスモンゴメリーがいます。
次の写真は、シャシまで外したところです。キャビネットは箱型になっていません。シャシがキャビネットの構造の一部になっていたのが分かります。このような構造にすると、シャシをキャビネットから引っ張り出さなくても、天板を取れば簡単な部品交換くらいなら十分できます。当時、アンプメーカーにとってアフターサービスは頭の痛い問題でした。少しでも修理の現場を楽にしたかった意図がくみとれます。スタンデルがえらかったのか？
実は、エーストーンとスタンデルの謎はまだあります。次の写真は、SA-3のシャシのリヤパネル左端ですが、赤い丸いスイッチのようなものが見えます。これはヒューズの代わりの一種のブレーカーで、日本製の部品です。この部品には、Nikko Electric Mfg Co Ltd Japan と書いてあります。当時ニッコーという会社は山水やパイオニアと並んでオーディオアンプをつくってもいました。そのニッコーで生産されたオーディオ製品にもこのブレーカーが使われていました。
スタンデルのアンプにも同じようなブレーカーが使われていました。スタンデルに使われていたのが、これと同じ部品かどうかは不明です。２０１１年と１２年にスタンデルアンプを何台か修理したのですが、その時に見て確認しておけば良かったと、今となっては思います。いずれにしろ、このブレーカーを使ったギターアンプは非常に珍しいものです。エーストーンとスタンデルの他には見たことないです。それにしても、なんでスタンデルはこんな部品（ニッコーの皆さん失礼）を使ったのか？
このブレーカーは当時はヒューズがいらない新時代の部品として紹介されたのでしょうが、回路保護という点でそれほどメリットも無かったのか、数年後には姿を消してしまいます。たぶん、ＵＬとかＣＳＡなどの安全規格に適応できなかったんでしょうね。ＳＡ－３もこのブレーカーがどの程度の性能なのか不明なので、このアンプでは取り外して普通のヒューズを取り付けます。
どうも寄り道が長いので、なかなか先に進みません。
それでは、取り外したシャシを見ます。いきなり目を引くのは、基板の上にあるトランスです。このＳＡ－３が個性的である最大の特徴です。トランスそのものは、小さな安っぽい外観どおりに安い部品です。これはパワーアンプの終段をドライブするためのトランスです。このトランスを持ったアンプをインプット・トランス型アンプと言います。昔は略してイントランス型アンプと言っておりました。
６０年代初頭トランジスタを使ったパワーアンプの主流は、このインプットトランス型でしたが、出力も小さく、性能もそれほど良くなかったのでオーディオ業界ではすぐに全くトランスを使わないSEPP-OTLという形式に移ります。この流れは楽器業界も同様で、時を同じくしてインプットトランス型は絶滅していきました。古ーいトランジスタアンプを見ていると時々遭遇します。
次の写真の左上、左下、右下に写っている四角い基板のようなものはパワートランジスタのソケットです。この裏側に（シャシの外側）パワーアンプの終段トランジスタが取り付けてあります。ヒートシンク（放熱器）はありません。？そうです、ありません。このアンプでは鉄板のシャシにパワートランジスタ２ＳＤ１３０が直に取り付けられています。これで出力３０Ｗの放熱は大丈夫？ たぶん、オーバードライブしなければ、なんとか持つでしょう。でも、私はオーバードライブもしたいのでヒートシンクを付けることにします。
鉄板は、確かにある程度はヒートシンクの役割をします。おそらくそのような考えで設計されたのでしょう。しかし鉄は蓄熱効果もあるので、薄い鉄板では放熱効果も相殺されます。やはりアルミのヒートシンクが必要です。昔はある程度ごまかせたでしょうが、今どき無理です。現役のアンプを目指しましょう。
つづく
変わったアンプです。天板が外れるアンプはとても珍しいです。ですが、全く他に無い訳ではありません。米国スタンデル社のアンプは、同じ構造をしています、こちらは１９６７年ころにはすでに発売されています。ＳＡ－３の発売が６９年として、その２年前にはスタンデル・アンプがあった事になります。どっちがオリジナルだったんでしょう？
スタンデル社は米国のアンプメーカーで、当時はけっこう有名でした。おもな愛用プレーヤーにウエスモンゴメリーがいます。
次の写真は、シャシまで外したところです。キャビネットは箱型になっていません。シャシがキャビネットの構造の一部になっていたのが分かります。このような構造にすると、シャシをキャビネットから引っ張り出さなくても、天板を取れば簡単な部品交換くらいなら十分できます。当時、アンプメーカーにとってアフターサービスは頭の痛い問題でした。少しでも修理の現場を楽にしたかった意図がくみとれます。スタンデルがえらかったのか？
実は、エーストーンとスタンデルの謎はまだあります。次の写真は、SA-3のシャシのリヤパネル左端ですが、赤い丸いスイッチのようなものが見えます。これはヒューズの代わりの一種のブレーカーで、日本製の部品です。この部品には、Nikko Electric Mfg Co Ltd Japan と書いてあります。当時ニッコーという会社は山水やパイオニアと並んでオーディオアンプをつくってもいました。そのニッコーで生産されたオーディオ製品にもこのブレーカーが使われていました。
スタンデルのアンプにも同じようなブレーカーが使われていました。スタンデルに使われていたのが、これと同じ部品かどうかは不明です。２０１１年と１２年にスタンデルアンプを何台か修理したのですが、その時に見て確認しておけば良かったと、今となっては思います。いずれにしろ、このブレーカーを使ったギターアンプは非常に珍しいものです。エーストーンとスタンデルの他には見たことないです。それにしても、なんでスタンデルはこんな部品（ニッコーの皆さん失礼）を使ったのか？
このブレーカーは当時はヒューズがいらない新時代の部品として紹介されたのでしょうが、回路保護という点でそれほどメリットも無かったのか、数年後には姿を消してしまいます。たぶん、ＵＬとかＣＳＡなどの安全規格に適応できなかったんでしょうね。ＳＡ－３もこのブレーカーがどの程度の性能なのか不明なので、このアンプでは取り外して普通のヒューズを取り付けます。
どうも寄り道が長いので、なかなか先に進みません。
それでは、取り外したシャシを見ます。いきなり目を引くのは、基板の上にあるトランスです。このＳＡ－３が個性的である最大の特徴です。トランスそのものは、小さな安っぽい外観どおりに安い部品です。これはパワーアンプの終段をドライブするためのトランスです。このトランスを持ったアンプをインプット・トランス型アンプと言います。昔は略してイントランス型アンプと言っておりました。
６０年代初頭トランジスタを使ったパワーアンプの主流は、このインプットトランス型でしたが、出力も小さく、性能もそれほど良くなかったのでオーディオ業界ではすぐに全くトランスを使わないSEPP-OTLという形式に移ります。この流れは楽器業界も同様で、時を同じくしてインプットトランス型は絶滅していきました。古ーいトランジスタアンプを見ていると時々遭遇します。
次の写真の左上、左下、右下に写っている四角い基板のようなものはパワートランジスタのソケットです。この裏側に（シャシの外側）パワーアンプの終段トランジスタが取り付けてあります。ヒートシンク（放熱器）はありません。？そうです、ありません。このアンプでは鉄板のシャシにパワートランジスタ２ＳＤ１３０が直に取り付けられています。これで出力３０Ｗの放熱は大丈夫？ たぶん、オーバードライブしなければ、なんとか持つでしょう。でも、私はオーバードライブもしたいのでヒートシンクを付けることにします。
鉄板は、確かにある程度はヒートシンクの役割をします。おそらくそのような考えで設計されたのでしょう。しかし鉄は蓄熱効果もあるので、薄い鉄板では放熱効果も相殺されます。やはりアルミのヒートシンクが必要です。昔はある程度ごまかせたでしょうが、今どき無理です。現役のアンプを目指しましょう。
つづく
ACE TONE SA-3 その１ [Guitaramp]
数年前にジャンクで入手したエーストーンＳＡ－３です。値段はたしか３千円か４千円くらいだったと想います。ヤフオクの写真では美品に見えましたが、実物はたばこのヤニまみれで汚かったです。たぶん昔どこかのお店に置きっぱなしになっていたと思われます。まあ、ジャンクです。文句は言えません。何とか再生できると思います。
余談ですが、だいたいジャンクなんていうのは高くても数千円が相応だと思います。ジャンク何万円なんてのをヤフオクで見ると、笑ってしまいます。動くか動かないか分からないもの、壊れているもの、明らかに修理するのに高額な費用が掛かるもの、なんてのは数万円の価値が有るんですかね？
さて、いきなり電源を入れてはいけません。何時でも始めて見るアンプは用心します。それに電源プラグはひん曲がっていて、こんなのを家のコンセントに入れるのでさえ躊躇します。インプットジャックは錆びています。ここにシールド線のプラグを差し込むと、プラグの表面が傷だらけになります。スイッチクラフトも一発で劣化してしまいます。
なにより、こんな古くて汚いアンプがいきなり良い音で鳴るわけがないです。それと、もし何かの問題が有って、電源を入れた事により重大な故障が発生する可能性もゼロでは無く、博打のようですが、それに当たっちゃった時は悲惨です。ですから、慌てずに、まずアンプの事をできる限り調べます。
エーストーンSA-3が発売されたのは、たぶん１９６９年だと思います。間違ってたらごめんなさい。だいたいは合ってると思います。ローランドができる３年前というのは、何か象徴的でもあります。ちょうどこの頃、６６年にはイギリスではマーシャル１９８７や１９５９が発売されて、ジミヘンも登場しています。
そんな昔ですから、当然電解コンデンサは全部賞味期限切れです。インプットジャックは錆びてるし、電源プラグは曲がってるし、スピーカーのコーンには埃が積もってるし、アルミのツマミやプラスチックのグリルにはたばこのヤニが付着して黄ばんでいます。
このアンプの回路図等の資料は何もありません。そこで、実物から回路を調べて回路図を書くことになります。最近のアンプでしたら、回路を調べるなんていうのはとんでもなく苦労します。不可能なアンプもあります。でも１９６９年くらいのアンプは、時間さえ掛ければ回路はほぼコピーできます。
それでは、アンプを分解して回路を調べます。
つづく
林クラフト ホームページ
http://www002.upp.so-net.ne.jp/hayashi_craft/
余談ですが、だいたいジャンクなんていうのは高くても数千円が相応だと思います。ジャンク何万円なんてのをヤフオクで見ると、笑ってしまいます。動くか動かないか分からないもの、壊れているもの、明らかに修理するのに高額な費用が掛かるもの、なんてのは数万円の価値が有るんですかね？
さて、いきなり電源を入れてはいけません。何時でも始めて見るアンプは用心します。それに電源プラグはひん曲がっていて、こんなのを家のコンセントに入れるのでさえ躊躇します。インプットジャックは錆びています。ここにシールド線のプラグを差し込むと、プラグの表面が傷だらけになります。スイッチクラフトも一発で劣化してしまいます。
なにより、こんな古くて汚いアンプがいきなり良い音で鳴るわけがないです。それと、もし何かの問題が有って、電源を入れた事により重大な故障が発生する可能性もゼロでは無く、博打のようですが、それに当たっちゃった時は悲惨です。ですから、慌てずに、まずアンプの事をできる限り調べます。
エーストーンSA-3が発売されたのは、たぶん１９６９年だと思います。間違ってたらごめんなさい。だいたいは合ってると思います。ローランドができる３年前というのは、何か象徴的でもあります。ちょうどこの頃、６６年にはイギリスではマーシャル１９８７や１９５９が発売されて、ジミヘンも登場しています。
そんな昔ですから、当然電解コンデンサは全部賞味期限切れです。インプットジャックは錆びてるし、電源プラグは曲がってるし、スピーカーのコーンには埃が積もってるし、アルミのツマミやプラスチックのグリルにはたばこのヤニが付着して黄ばんでいます。
このアンプの回路図等の資料は何もありません。そこで、実物から回路を調べて回路図を書くことになります。最近のアンプでしたら、回路を調べるなんていうのはとんでもなく苦労します。不可能なアンプもあります。でも１９６９年くらいのアンプは、時間さえ掛ければ回路はほぼコピーできます。
それでは、アンプを分解して回路を調べます。
つづく
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